服飾藝術(shù)論文全文(5篇)

1賀州瑤族服飾的圖案特征

作為一種傳統(tǒng)的瑤族文化符號，服飾圖案記錄著本民族沉厚的歷史和民族精神，集中體現(xiàn)了瑤族服飾的美。從圖案種類看，有動(dòng)物、植物、人物、幾何等紋樣。動(dòng)物圖案有魚、鹿、錦雞、飛鳥、鳳凰、烏龜、蝴蝶、蜘蛛等，反映了古代瑤族的漁獵生活；植物紋樣有八角花、蓮花、梧桐花、韭菜花、柏樹花等，在日常勞動(dòng)中常見的植物均被吸收為圖案題材；人形紋多是象征祖先和神靈的圖案；幾何紋有圓點(diǎn)波紋，水波狀、三角紋等，各含寓意。例如，點(diǎn)波紋代表太陽，常見于女子頭巾上，且一定擺在頭部正前方。在新郎禮服后背中心也繡有12組變形的太陽花，即“盤王印”，背中即代表“心”，可見太陽在瑤族信仰中的重要性。水波紋和三角符采用紅、黃、綠絲繡，代表山與水，表現(xiàn)了瑤族先民對自然物象的崇尚。這些趨吉、避兇、祈福的圖案內(nèi)容，體現(xiàn)了瑤族人民熱愛自然、熱愛生命以及堅(jiān)定樂觀的信念。在表現(xiàn)手法上，以諧音表達(dá)吉祥的有蝙蝠和壽字組成的“五福捧壽”圖案；以象征手法寓意美好生活的有“四季花香”圖案。從色彩看，一般以紅、黃、橙等暖色為基調(diào)，配以綠、藍(lán)、白等冷色，主次分明，給人以繁緝瑰麗之感。年輕人多以紅、黃、橙等艷麗、對比性強(qiáng)的暖色線織繡圖案；中年人偏好冷暖相間的色彩；老年人則選用紅、藍(lán)、白、青等冷色，顯得素雅、溫和。圖案對服裝不僅具有引人注目的裝飾作用，還能保護(hù)衣物，常裝飾于人體活動(dòng)之處，如袖口、褲筒、衣肩、門襟、后背、腰帶、下擺等易磨損部位。

2賀州瑤族服飾的工藝特征

賀州瑤族服飾主要有染色、織錦和刺繡三種工藝。據(jù)《漢書•南蠻西南夷列傳》載，瑤族先民很早就會(huì)用植物染色，自那時(shí)就存在有“衣衫斑斕”的景象。從民族學(xué)調(diào)查資料看，傳統(tǒng)染色有靛青、槳染和蠟染等三種工藝。靛染是用一種藍(lán)草發(fā)酵得來，藍(lán)草又稱作蓼草，把藍(lán)草的枝葉放在加水的木桶里浸泡發(fā)酵，等枝葉全部腐爛后就變成藍(lán)水并散發(fā)香氣時(shí)，就可把殘?jiān)鼡破鸺尤雺A性材料進(jìn)行化學(xué)作用，最后將沉淀在桶底的藍(lán)靛膏撈起即可。先將布料放進(jìn)染料水中浸泡兩三個(gè)小時(shí)，拿出晾曬到半干狀態(tài)再次浸泡，反復(fù)多次直至理想顏色為止。漿染和蠟染基本相同，區(qū)別體現(xiàn)在原料上。蠟染最巧妙的是利用蠟液來防染的方法，使織物纖維某些部分不被染液浸入，最后去蠟現(xiàn)花，這種用原始方法染成藍(lán)花布，民族風(fēng)情濃郁?，幚C發(fā)源很早，東漢時(shí)已有五色衣的記載。賀州瑤繡喜用紅、白、黃、綠、橙等彩線在黑、藍(lán)色布料刺繡，多為單獨(dú)紋樣、二方連續(xù)、四方連續(xù)構(gòu)圖，針法有亂針繡、錯(cuò)針繡、疊針繡、網(wǎng)繡、反面繡等。無論是方形、鋸齒或圓形等圖案，均不需畫稿就能根據(jù)布色和經(jīng)緯直接用彩線繡出，如彩蝶雙飛、二龍搶寶、游魚戲水、鳳凰、鴛鴦等花鳥紋樣，寓意豐收、愛情的圖案，常繡作花邊、花帶使用。在精美絕倫的瑤繡中，挑花首當(dāng)其沖，針法有十字挑和平針挑。它是利用布料的經(jīng)緯線，以絲線、絨線或紗線作料，將布折成若干部分，數(shù)紗下針的方式挑出預(yù)期的圖案，先挑出大骨架，再挑小骨架，后挑花樣。取材多源于河流山川和花鳥樹木，如天上的飛鳥、蝴蝶；地里的芭蕉、柿子；水里的游魚、螃蟹等。挑花最突出的特點(diǎn)是耐磨洗、結(jié)實(shí)，因此一般裝飾在易磨損的部位，審美與實(shí)用兼具。瑤錦則以棉線做經(jīng)，彩色絲絨做花緯，采用“通經(jīng)斷緯”的方法交織而成。受工藝限制，織紋以象征性的矩形、三角形為主，組成對稱性、連續(xù)性圖案，善用藍(lán)、紅、橙、赭、褐等色做基調(diào)，間以綠、黃、白、紫等色。例如，富川平地瑤織錦，疏密有致，古艷濃厚，厚實(shí)耐用；又如盤瑤織錦，結(jié)構(gòu)嚴(yán)密，程式化強(qiáng)?？楀\腰帶中間的黑色雙線分十七雙線、十三雙線和七雙線三種，有瓜子花、大樹花、小樹花、八角花、節(jié)子花等四十余種傳統(tǒng)紋樣?，庡\常被做成服飾、被面、床品、頭巾、腰帶，具有民俗文化象征物與日用品的雙重功效。

3賀州瑤族服飾之應(yīng)用價(jià)值及走向

獨(dú)特的瑤族服飾經(jīng)歷了千年的傳承和發(fā)展，集文化價(jià)值、歷史價(jià)值、實(shí)用價(jià)值和經(jīng)濟(jì)價(jià)值于一體，是瑤族不可多得的藝術(shù)珍品。2006年6月，賀州瑤族服飾被列入《第一批國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)目錄》?，幾宸椉八膫鹘y(tǒng)技藝是民族文化遺產(chǎn)的一個(gè)重要組成部分，深植于當(dāng)?shù)孛袼孜幕?，其藝術(shù)遺產(chǎn)價(jià)值與當(dāng)?shù)仫L(fēng)俗有關(guān)，與其原生性和獨(dú)特性有關(guān)，也與其藝術(shù)品質(zhì)有關(guān)，它具備了該項(xiàng)民俗藝術(shù)的最高品質(zhì)，表現(xiàn)出賀州瑤族婦女的精湛技藝。保護(hù)和傳承賀州瑤族服飾，有利于維護(hù)世界文化的多樣性，并能為藝術(shù)和文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供資源寶庫和可持續(xù)發(fā)展的強(qiáng)大動(dòng)力。如何保護(hù)、開發(fā)賀州瑤族服飾，是擺在我們面前的一項(xiàng)工作。

3.1專業(yè)收藏、整理和研究

一、景寧畬族傳統(tǒng)服飾面臨的問題及原因分析

畬族傳統(tǒng)服飾文化是一定社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件下的產(chǎn)物，與畬族人民特定的生產(chǎn)生活方式相適應(yīng)。但隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的發(fā)展變化，畬族在與漢族長期交錯(cuò)雜居中，原先的民族服飾及文化特征正逐漸從日常生活中淡出。一方面，目前畬民大部分時(shí)間都穿漢裝，就是在重大節(jié)日或婚慶禮儀時(shí)，也只有少數(shù)人穿民族服飾，而且大多也比較隨意。目前在浙閩地區(qū)的畬族村落中還偶爾可見穿大襟衣扎攔腰的老年畬族婦女，50歲以下的人群中日常穿著民族服飾的現(xiàn)象幾乎消失。另一方面，畬族服飾的創(chuàng)作者是土生土長、富于想象力的畬族婦女，但隨著時(shí)代的發(fā)展，畬族婦女自己制作服飾的情況逐漸消失。比如，編織彩帶曾是畬族婦女生活的一部分，但現(xiàn)在這種織帶方式對她們的經(jīng)濟(jì)生活已沒有實(shí)際意義，畬族姑娘織彩帶用于訂婚的傳統(tǒng)習(xí)俗也不存在了，45歲以下的畬族婦女幾乎都放棄了織帶手工藝，畬族村里會(huì)織帶的只有部分六七十歲的老人了。之所以出現(xiàn)上述這些問題，主要有以下三方面原因。

（一）變化了的社會(huì)經(jīng)濟(jì)及生產(chǎn)生活環(huán)境要求傳統(tǒng)服飾隨之改變

景寧畬族人自稱“山哈”，原意是住在山里的客人。長期以來，畬民主要居住在山里，過著相對封閉、男耕女織、自給自足的簡單生活，畬族婦女制作服飾完全是為了自用，在設(shè)計(jì)和制作過程中，雖然可以隨心所欲、別出心裁，但一切也都是從生活實(shí)際出發(fā)。改革開放以來，隨著市場經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，畬民與外界的社會(huì)經(jīng)濟(jì)交往愈來愈多，漢族文化、現(xiàn)代文明、現(xiàn)代生產(chǎn)生活方式、現(xiàn)代科技等對畬民都產(chǎn)生了很大影響，這些影響必然都會(huì)體現(xiàn)在服飾穿著上。比如，畬族婦女的傳統(tǒng)手工制作被專門裁縫制作和購買成衣所替代，傳統(tǒng)的自織土布、麻布被現(xiàn)代滌棉混紡面料所替代，刺繡和彩帶的花邊也變成了機(jī)制花邊等。

（二）傳統(tǒng)服飾的一些理念、款式已不適應(yīng)現(xiàn)實(shí)社會(huì)發(fā)展的需要

服飾是社會(huì)經(jīng)濟(jì)生活的縮影，只有隨著居民生產(chǎn)生活方式及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的變化而不斷創(chuàng)新、不斷演變，才會(huì)有生命力和適應(yīng)性。目前總的來看，畬族服飾設(shè)計(jì)者及社會(huì)各界對民族服飾的改進(jìn)創(chuàng)新工作，特別是如何把畬族的文化元素與現(xiàn)代生活更好地融合起來，重視的還不是很夠，畬族服飾的理念和款式比較老套，沒有很好地跟上時(shí)展的步伐。

（三）政府及有關(guān)單位的政策舉措有待進(jìn)一步完善

一、清代至民國時(shí)期移居外國的廣府人服飾特征

（一）、清代華僑主要服飾特征

1、男子華僑服飾形象

出國后的華僑，往往流向或聚居在同一地區(qū)，一般把華僑聚居在海外的地區(qū)稱為中華街、華人區(qū)、唐人街或華埠。清、民國時(shí)期廣府華僑聚居的唐人街，他們服飾的共性特點(diǎn)是：眾多華僑仍穿著家鄉(xiāng)服飾款式，保留中國服飾特征。美國唐人街的廣府華僑男子頭后拖一條辮子，女子未婚梳辮，婚后梳髻。男子的辮子在外國常被白種人笑之為“豬尾巴”⑤，但華人卻視之如寶。第一批留美少年到舊金山乘火車赴康乃狄格州的首府哈特福德時(shí)，由于他們腦后垂辮子，身穿寬闊的長袍馬褂，而轟動(dòng)哈市全城。后來中國進(jìn)入民國時(shí)代，華僑才剪掉辮子。清代廣府男子服裝有便服（對胸衫、褲）、祭服、禮服、壽袍、裘服、長衫、馬褂等。其中廣府商人服裝多用絲綢、錦緞等上等面料；廣府工仔多以青麻、葛布、紗、綢、薯莨、土布等面料制成服裝。華僑男工平時(shí)身穿藍(lán)色廣東土布（俗稱“大成藍(lán)”）低領(lǐng)大襟衫，在田間、農(nóng)場工作時(shí)戴上用竹篾或竹絲編成的廣東式竹笠帽。日常裝束是短衫、長衫、敞口褲，在僑鄉(xiāng)市井小販多是這種形象。清末吳沃堯以廣東為背景所著的小說《發(fā)財(cái)秘訣》提及：“然而他還是鄉(xiāng)人本色，平日只穿的是藍(lán)布短打、黑布褲，腳上穿的一雙細(xì)藍(lán)布襪，除了拜年、賀節(jié)、赴席之外，輕易不穿長衣白襪，所以上中下三等人他都交處得來。”因此可見，民間勞動(dòng)男子以短衫布褲為常服，來到海外仍同家鄉(xiāng)如出一轍?？傊?，清代廣府男子商人以長袍短褂為主的形制為主，服裝風(fēng)格呈現(xiàn)出莊重、華貴、整潔、大氣的漢服藝術(shù)特征,因商務(wù)需要而著西裝的形象開始出現(xiàn)；廣府男子華工服飾形象呈現(xiàn)出以短裝為主，服裝風(fēng)格為寬松、簡樸、實(shí)用的漢族服飾特征。

2、女子華僑服飾形象

廣府婦女移居海外多以“與丈夫或家人同行”或“投靠丈夫親戚”為目的而出洋生活。早期華僑婦女在海外地位低下，富裕家庭已婚婦女只能在家中操持家務(wù)；貧困家庭婦女多以洗衣、縫紉等小工、小販、農(nóng)間勞作為主。婦女們勞作時(shí)主要穿著寬松的圓領(lǐng)大襟衫，衣長至膝，袖子為挽袖，顏色深沉單一，衫下一般穿著褲子，天足或著屐，依然保持僑鄉(xiāng)廣府民間服飾穿著習(xí)慣。19世紀(jì)末，自梳女謀生之地從廣州、上海擴(kuò)展到東南亞主要城市，她們留著長長的辮子，穿著以廣東特有的香云紗所制作的無領(lǐng)短大襟衫，衫身寬大，右衽布扣，長至腰下，內(nèi)穿大褲襠黑褲，褲頭配以銀鏈褲韁，褲筒寬闊齊至腳踝。清末民初，中山縣古鎮(zhèn)、海州、曹步以及花縣、南海、三水的一些鄉(xiāng)村婦女相率出國當(dāng)泥水工人。女工在工地里習(xí)慣以方形紅布包在頭上以遮泥塵，身穿藍(lán)衫黑褲，腳穿用舊輪胎制成的“皮屐”。平時(shí)成群結(jié)隊(duì)出現(xiàn)于市上，人稱“紅頭巾”；而花縣、南海華僑女工則頭戴“藍(lán)頭巾”。民國時(shí)1933～1938年，海峽殖民地政府實(shí)行的移民法規(guī)定，“婦女移入馬來西亞不受限制”，期間東莞、順德有不少婦女來到馬來半島在礦山、橡膠園工作，她們保持戴有“藍(lán)頭巾”的習(xí)俗，從而“藍(lán)頭巾”成為了她們的標(biāo)志。總之，清代廣府富商女子服飾以大襟長裙為主的形制，服裝風(fēng)格呈現(xiàn)出莊重、華貴、整潔、大方、繁縟裝飾圖案的漢服藝術(shù)特征；廣府女子華工服飾形象呈現(xiàn)出短裝中褲為主，服裝風(fēng)格為寬松、簡樸、實(shí)用的漢族服飾特征。

（二）、民國時(shí)期主要服飾特征

一、女子絲綢服飾質(zhì)料品種豐富與工藝技術(shù)的革新

1.絲綢服飾質(zhì)料多種多樣，染織繡紋柔美洗練

南宋女子絲綢服飾質(zhì)料有用素紗、苧紗、天凈紗、暗花紗、粟地紗、茸紗、蕭山紗、香云縐、素羅、花羅、花綺、絹、帛、異向綾、織金緞、閃褐緞、閑道緞以及上百種織錦緞等，其中以蘇州宋錦、狀錦、織金錦最出名。南宋女子絲綢服飾的紋樣體現(xiàn)了典雅秀麗、清新自然之美?；绢}材以牡丹和芙蓉居多，糅合月季、薔薇、芍藥、荷花、菊花、海棠、梔子花、茶花、梅花、萱草、松竹真紅櫻桃、真紅水林檎等十幾種造型寫實(shí)紋樣；呈藝術(shù)表現(xiàn)形式有自然靈動(dòng)的團(tuán)花紋、纖巧優(yōu)美的纏枝紋、鮮活寫實(shí)的生色花。動(dòng)物題材有盤龍、麒麟、翔鸞、天馬、花鳳、孔雀、仙鶴、金雕、云雁、練鵲、獅子、對鹿、金魚等。另外最能體現(xiàn)南宋理性藝術(shù)風(fēng)格的就屬幾何紋樣，回字紋、米字紋、八達(dá)暈、鎖子紋、曲水紋、龜背紋、連線紋、盤絳紋、繡球紋、雪花紋、波紋、柿蒂紋、棗花紋、梅花方勝卐字紋等均體現(xiàn)構(gòu)圖嚴(yán)謹(jǐn)、寓意吉祥的南宋理性審美，并影響著元明清服飾圖案風(fēng)格發(fā)展。

2.印染彩繪技術(shù)、緙絲及刺繡工藝并蓄發(fā)展

南宋絲綢印染技術(shù)在隋唐的基礎(chǔ)上發(fā)展出凸紋版印花彩繪和鏤空版花纈工藝,十分盛行。凸紋版印花彩繪始于漢代，主要是在女裝對襟與衣擺花邊進(jìn)行裝飾運(yùn)用。德安周氏墓出土有三件羅襟縐紗衫，在對襟處有6～8厘米的花邊均采用凸版印花彩繪手法裝飾。相互驗(yàn)證的還有福州南宋黃昇墓出土的九件大袖衫和部分背子上用了泥金、貼金、勾金彩繪花帶。鏤空版花纈工藝是將鏤空的纈板貼在平整的絲品上，在鏤空部分涂刷調(diào)配的膠液色漿，再按花版規(guī)格進(jìn)行接版印刷，有植物染料印花、涂料印花、膠印描金印花和灑金印花四種，呈現(xiàn)的花紋精美有序，生產(chǎn)簡便，在南宋官方和民間廣泛采納。據(jù)吳自牧《夢梁錄》卷一“車駕詣景靈宮孟饗”記載從駕官員的儀服，有“紅纈錦團(tuán)搭”、“紅纈團(tuán)花衫”“、方勝纈衫”“、紅纈衫”“、紅羅纈衫”等。黃昇墓出土服飾中的印靛圓點(diǎn)花羅裙、軟羅掩裙、雙虎紋羅料，南宋小品畫《雜劇圖》中女演員的白地淺藍(lán)圓點(diǎn)膝褲等均采用花纈工藝。緙絲，又稱“刻絲”，始于唐朝，經(jīng)北宋時(shí)期的迅速發(fā)展，至南宋達(dá)到極盛。當(dāng)時(shí)臨安、松江、蘇州一帶的能工巧匠創(chuàng)新出子母經(jīng)、長短戧、包心戧和參和戧等多種緙法。緯絲色彩自由變化，形象生動(dòng)地摹刻出唐宋名畫家的書畫，細(xì)致入微地表現(xiàn)山水、樓閣、花卉、禽獸和人物，以及正、草、隸、篆等書法，取得空前絕后的古代緙絲藝術(shù)成就。南宋刺繡同樣達(dá)到精妙細(xì)致的高水平，宋高宗時(shí)期的臨安城內(nèi)就云集300多名技藝出眾的繡工和畫師，專為皇家、內(nèi)苑繪繡各種服飾，被稱之“宮廷繡”。官宦士大夫階層的官服刺繡、貴婦的服飾刺繡，家用被面、裝飾屏風(fēng)、壁掛等則由“民間繡”完成。明代張應(yīng)文的《清秘藏》卷上“論宋繡刻絲”記載“：宋人之繡，針線細(xì)密，用線止一二絲，用針如發(fā)，細(xì)者為之，設(shè)色精妙，光彩奪目……”從考古實(shí)物資料如“褐色羅地金彩紙貼繡纏枝花紋花邊”、“絳色羅貼繡牡丹紋褡褳”“、絳色羅刺繡花鳥瓔珞紋殘片”“、綠絹地貼綾繡牡丹、飛蝶紋殘片”“、褐色羅刺繡蝶戀芍藥紋花邊”等匯總當(dāng)時(shí)刺繡針法有：平針、齊針、接針、套針、鋪針、扎針、錯(cuò)針、摻針、戧針、旋針、施針、刻鱗針、長短針、盤切針、辮子股、打籽針、貼繡、滿繡、盤繡、鎖繡、戳紗繡等。女子服飾刺繡多見于領(lǐng)抹、對襟、袖邊、褡褳、佩綬、荷包處，繡紋題材以花卉為主，其中穿插昆蟲。南宋特有的社會(huì)條件促使當(dāng)時(shí)的絲織技術(shù)空前發(fā)展，女子服飾材料以絲綢為主且品種豐富多樣化，印花彩繪技術(shù)與刺繡緙絲工藝的革新使女子服飾高雅精致，為款式風(fēng)格多樣化提供條件。

二、雜糅再構(gòu)之南宋絲綢女裝藝術(shù)文化的創(chuàng)新

1.程朱理學(xué)對后妃命婦服飾的影響

一、古代服裝的演變

隋文帝結(jié)束戰(zhàn)亂，統(tǒng)一中國，政治穩(wěn)定，厲行節(jié)儉，不注重服制等級，服裝制度雜亂。隋煬帝即位后，為了宣揚(yáng)皇帝的威嚴(yán)，結(jié)合前朝制度建立了本朝的服制制度。婦女戴冪羅的外出裝扮，皆吸收融合了南北朝時(shí)期胡服的特色，對唐代女服有很大影響。唐朝政治、經(jīng)濟(jì)文化繁榮，服飾文化得到空前的發(fā)展。唐朝經(jīng)濟(jì)的對外開放，使得“渾脫帽”、“時(shí)世妝”得以流行。形成了中國古代服飾史上的第三次變革。此時(shí)黃色成為皇帝專用色，是帝王的象征。由于經(jīng)濟(jì)文化的對外交流，唐代婦女服制形式開放，汲取了北方民族服飾的特點(diǎn)，尤其胡服盛行。在唐代的壁畫中，出現(xiàn)了袒胸露臂的婦女形象?！遏⒒ㄊ伺畧D》中高腰襦裙，半抹胸，外披大袖紗羅衫，衣料透明，肌膚若隱若現(xiàn)，足見當(dāng)時(shí)的開放程度。日本的和服、朝鮮服、韓服均吸取了唐、明時(shí)代的精華。日本和服更是繼承了大袖衫的服飾特征。唐裝多變、服飾大膽，成為中國服飾史上的一朵奇葩。宋代沿襲繼承了唐代服制，稍有革新，出現(xiàn)了褙子。遼金元為少數(shù)民族掌權(quán)，各自繼承了民族特性。明代恢復(fù)了唐代冠服制度，女子上衣比唐代拉長。由于明代政府非常重視農(nóng)業(yè)，推廣棉業(yè)，棉布得到普及，普通百姓的衣著也得到了改善。明朝因帝姓，以紅為正色，但平民禁用大紅色。最有特色的是用“補(bǔ)子”表示官員的品階。文官的補(bǔ)子用鳥，武官用走獸，各分九等。清兵入關(guān)后，推行“剃發(fā)易服”，男子服飾按滿族習(xí)俗，官服為長袍馬褂。清代女著旗裝，外罩坎肩，花樣翻新，頗為流行。

二、近現(xiàn)代服裝的演變

1840年鴉片戰(zhàn)爭以后，由于帝國主義的入侵，我國逐步淪為半封建半殖民地的社會(huì)。同時(shí)，受西方資本主義文化的影響，西式服裝流入中國。但男子的服裝還是以長袍、馬褂為主，一般用于交際，婦女普遍著滿式旗袍。后來旗袍經(jīng)過改良，已成為中國具有代表性的服飾。從清末民初到三十年代，旗袍成為女性的主要服飾之一。衣袖的寬窄、長短；衣領(lǐng)的高低；下擺由長至短，由短至長；衣料由儉入奢，由奢就儉，都受當(dāng)時(shí)的政治經(jīng)濟(jì)文化的影響。而辛亥革命后，受革新思潮文化的影響，男子服裝中出現(xiàn)了中山裝。但主要服裝還是長袍、馬褂。

20世紀(jì)80年代，改革開放，香港來的洋裝，喇叭褲、牛仔裝，西方的西裝逐漸占領(lǐng)了市場。而今，隨著經(jīng)濟(jì)的繁榮、世界服飾的融合發(fā)展，帶有政治色彩的服制制度早已不復(fù)存在，現(xiàn)代人在服飾上追求個(gè)性、時(shí)尚、多變。人類服飾文明歷經(jīng)了幾千年的發(fā)展演變，凝結(jié)了民族審美和文化。現(xiàn)今人類需要思考的服飾問題是環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展。隨著科學(xué)技術(shù)的再發(fā)展，服飾也終將進(jìn)入新的文化領(lǐng)域。

作者：劉秀東 單位：河北科技大學(xué)唐山分院